导语
说起吃饭这件事，人与一般动物皆要吃饭，这当然有些废话，不过人毕竟是人，不能如同牲畜一般只为活命而吃。某些状况，某些场合，往往吃只是个由头，其所引发的交际才是重头。
为了体现出人的独特，往往这些场合，吃这件事就得添些规矩，儒家认为人之所以为人，是因为人要守礼遵德。您几时看到排座次的豺狼虎豹了？披着人皮的那种例外。
影视作品中，我们常看到英国的所谓贵族，他们吃饭时往往温文尔雅，仪态大方，甚至举手投足间都有些矫情和做作了。反观国人，似乎相较起来，讲究到是少了。
现实中也是如此吗？定不能是。如细究起中国自古吃饭的规矩，现在如全要遵循，那恐怕还会吃饭的就没几个了。而且中国文明延续至今，这规矩也是在不停变化的。
就比如饭后的筷子该横放还是竖放这件事来说，唐朝是横放的，日本现在也是如此，之后中国变又成了竖放。到如今您即使是斜着放，恐也不会有人管了。
平常百姓过日子，讲究多了，反倒少了趣味。不过，我上文也说了，有时候吃饭不仅仅是动物性地吃，某些场合某些地点，还是要规矩一些，这样才能显出身份和文化。
下面就给您说说“北京吃饭的规矩”。
北京人吃饭的规矩正文—北京吃饭的规矩
北京自古最看重的就是文化，南来北往的人荟聚到此地，也将故乡的诸多讲究带到了这里。之后再发展融合，就形成了北京独特的文化氛围。然而，北京又贵为皇城，就好像时下大家跟风时尚一样，北京的“一颦一笑”也会为外省仿效，这“文化”的一进一出，便是进步和传承了。
用餐礼仪也是如此，其中第一点便是“座次”这点其实基本是全国通用的（民族与宗教礼仪不在此列），首先是长辈坐主位，遵循长幼尊卑的规矩，待长辈落座，小辈们才能依次入席。
何为主位？不论何种桌子，主位都在正中，在北京，坐北朝南的正中位子，即是主位。可室内，有时候实难分辨，那么对着门的就是主位。主位定完，接下来就是座次，中国自古以右为上，左为下。李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》，其中的左迁就是贬值，这是老理儿。由此，按照长幼，从右面依次落座就可以了。
老北京人的独有情趣第二点，在北京如何使用筷子，才算是懂礼世界上使用最广的三类餐具，筷子，刀叉，和手。其中筷子的地位自然不言而喻。西方的餐桌礼仪中，有不能挥舞刀叉，用餐具指指点点等规矩。
中餐的筷子亦然也有不少讲究，尤其在北京，现如今很多长辈依然很在意此节。
您如果细心便可发现，老式中餐厅里，往往很少见到金属的餐具和摆件。中国人崇尚自然，餐具也是如此，多为木制或者竹制。过去，大户人家里也有不少是象牙的，总之这些皆取材于自然。
而西方的金属利器，中国人认为五行属金，金这一属性出现在餐桌上，太过锋利，不够柔和。尤其是进餐这件应遵行天道的事情。（我私认为，中国人喜食热食，金属餐具导热太快，比如您如今用铁筷子吃火锅，那还不烫一嘴泡？韩餐里不知为何都是铁筷，用着颇沉，实在不方便。又有说法，是铁在古代比较昂贵，其实不然，要知道中国清朝铁制品还是比较普遍了，否则炒这种做法也不会在中国兴起，而国外却没有，没有铁锅铁铲怎么炒呢？）
当然，清朝皇帝也有银制餐具，那是为了彰显尊贵，其中另有一说，此处便不赘述。
北京人用筷子有八种忌讳：
忌舔筷（舌头舔筷子上的汤汁）
忌迷筷（手拿筷子，举棋不定的悬空，不知道夹哪样菜）
忌移筷（刚夹过菜放入嘴中或碟子中，不停顿的再夹别的菜，生怕吃食没了）
忌粘筷（筷子上沾有饭粒等物，再去夹菜）
忌插筷（把筷子插在饭菜上，这是倒头饭，给死人吃的）
忌掏菜（用筷子在菜上瞎扒拉）
忌剔筷（用筷子剔牙）
其实这八种忌讳，现除了北京，在中国大部分地方也是如此。一则为了卫生，二则为了礼貌。只不过，有时家里吃饭，难免随便，也不能全都如此习惯。
当然出门在外还是应稍加注意。有些还原的比较好的影视作品，如《狼烟北平》，《大宅门》等，其中常有京人吃饭的姿态，您可以看到，通常吃得很慢，一筷子是一筷子的，夹一点放进碟中或者嘴里，筷子放下，等食物咀嚼完毕，咽下去，再说说话，话毕再夹。一顿饭吃个半天，是常有的事情。
盛多少吃多少第三点，不能用锅吃饭，光盘行动自古就有在北京吃饭，是一定要盛到碗里，端起碗吃的，至少要用手把碗扶住。不能在锅里吃，这不雅观，其次，饭碗不能在桌子上，用筷子扒拉着吃。这显得有失身份，而且声音太大。
不过这第二点，我私下也真是不太能做到，扒拉着确实吃的香，在家里没规矩惯了，也不用管那么多，在外面与不那么熟的朋友吃还是要装装样子，人的虚伪也不过如此了吧。
光盘行动如今特别提倡，在老北京的人家，过去亦是如此，这是中华民族的传统美德，过去我们家老人，是绝对不允许扔或者浪费粮食的，甚至到了偏执的程度。饭粒要逐个捡起来吃了，那时候年纪小，吃不下往往要被骂，无奈，也只有父亲代劳了。
第四点，北京餐桌上不能说的字这点其实大家了解下，当个故事就可以了，现在已经完全不讲这些了。北京人过去有些忌讳，其中“丸”和“蛋”在餐桌上是不能说的，比如管丸子叫“狮子头”，炒鸡蛋叫“摊黄菜”，也有的菜里，鸡蛋被称之为木樨，木须肉本该叫木樨肉，后来怎么就成了木须肉实在没有考证。木樨是桂花的意思，打散的鸡蛋形似桂花，因此也被成为木樨，图个雅名，鸡蛋汤叫“甩果儿汤”。
这主要是避讳谐音，丸同完，蛋是北京人骂人的话，所以在餐桌上就不提了。此外，还有不能说“我吃完了”或者是“我吃没了”，要说“我吃好了”。添饭不能说“要饭”或“再要一碗”，应说“再添一碗”。离席时，要客套一句：“我吃好了，大家请慢用。”
除了这些，关于吃，其实还有些另类的门道，比如管糖叫“勤”，酱油叫沫子，盐叫海潮子，油叫“漫”，这些说法皆属于北京话的语言体系（过去北京也不全这么说，多是餐饮行业的人或者深谙此道的行家说的暗语），北京话并不是普通话，如果您现在听老北京人说活，恐怕四句能听明白一句就不错了，不过北京的语言体系已经基本遗失了，这点还是蛮羡慕上海人的。
忌讳左手用筷子第五点，吃相这其实是比较关键的一点，北京人吃饭忌讳发出很大声音，讲究细嚼慢咽，这讲究倒是颇为健康。比较让北京人膈应的是“吧唧嘴”，通常会被认为是不入流没规矩的体现。
喝汤需用勺子轻轻盛起来喝，不能端起来大口灌，这点与吃饭不同。
日本贵族也有此讲，但更邪乎，日本贵族喝汤时需头是平的，用勺子轻轻将汤舀起来，慢慢平着放入嘴中，这一过程手不能抖，汤汁不能洒落。据说，日本贵族妇人用此法喝汤特别优雅。但是说真的，这几乎是杂技的范畴了，得从小训练才可以。
回到北京，在老北京的时代，饭毕，剩下的盘子和碗是绝对不能舔的。现在估计全国也没有舔盘子的了，不至于，毕竟富裕了。
第六点，其他除了以上比较重要的，还有一些零碎的讲究，比如不能敲碗，这是要饭的，数来宝才干的。在家里吃饭不能说闲话，如非要说，要咽下去再讲。一般大户人家饭后，会有茶歇，那时再聊天。
吃饭不能中途换座位，这是担心把“运气”换走，而且也不礼貌，比如现在个别饭馆，有的时候您吃饭吃到一半，忽然叫您换个座位，为了腾地方（我私下也很忌讳这个，不知道为什么，一遇到此事就是无名火起，尚若来人说明因由，如果合理当然还是会礼让一下，如果不明不白就让我移个桌子，那是定要理论一下的）。这事搁在北京人这里，是要打一架的。
不能端着碗到处跑，盘子碗碎了要喊岁岁平安，吃饭不能一只手在桌子底下，上文所说要扶碗等等，一般也会用到两只手的，即使用不到，另一只也不能在桌子底下，这有搞小动作的嫌疑。
剩下还有酒满茶半等。这些都几乎是全国的规矩了。
最后有个三字经，大家听听，就全了然了。
闷头吃，别说话，食要静！
在家里，规矩吃，食要席！
固定座，安静吃，食要安！
盛好饭，再拿筷，食要文！
吃时箸，停时放，食要矩！
吃完饭，不留粒，食要净！
闭住嘴，不出声，食要相！
吃近前，不挑食，食要礼！
如果是家里人吃饭，开心最重要结语
洋洋洒洒的写了这么多字，其中很多讲究，北京人依然在沿用。
躲在胡同里偏安一隅的老北京人依然执拗的活在老北京的世界当中。这份自得其乐非当下年轻人可以理解。只不过文化终归需要在传承中逐步改变和发展，如果传承都没有了又谈何发展呢？
这些吃饭的规矩，有些确实强人所难，但有些确实也很有道理。正如鲁迅先生说拿来主义一样，我们应该摒弃糟粕，取其精华，才是正路。再者，如今也许可以再加上，吃饭莫要玩手机这一条。您说是吗？